En bordure de la baie du Mont-Saint-Michel, Granville et Saint-Pair-sur-Mer sont voisines. Peu de kilomètres séparent la première, cité corsaire et bourdonnante de la seconde, charmante petite station balnéaire,. Nous avons adoré passer de l’une à l’autre, notamment par le sentier des douaniers.
On connaît la Normandie pour ses plages du débarquement, avec d’innombrables musées et lieux de mémoire. On adore s’installer en villégiature du côté de Cabourg, de Deauville ou d’Honfleur (avec Houlgate comme point de chute préféré). On relit Maurice Leblanc après avoir sillonné Etretat et ses falaises. On ne pouvait manquer l’endroit le plus visité de France (et a fortiori de Normandie): l’abbaye du Mont-Saint-Michel – on verra un peu plus loin qu’on l’a quand même manqué. La côte normande de la baie méritait plus qu’un détour, un séjour prolongé du côté de Granville et de Saint-Pair-sur-mer.
Le meilleur du Cotentin à la Cotentine
Nous avons posé nos valises à Saint-Pair-sur-Mer dans une maison d’hôtes où l’on cultive l’excellence: la Cotentine. L’accueil prodigué par Christel, la maîtresse de maison, est exceptionnel. Elle veille à ce que ses hôtes soient parfaitement installés. Chaque matin, elle mitonne des petits déjeuners fort généreux qui mettent en valeur les produits de la région, avec de jolies surprises gourmandes: gaufres, crêpes cuisinées à la minute.
Il n’y a ni rature, ni accroc: la déco très soignée met en valeur les beaux volumes de la maison. La chambre est digne d’un palace. Voilà qui représente le parfait port d’attache pour rayonner dans la région. Et quelle région! Nous avons fait des escapades du côté de Jullouville, de Carolles, d’Avranches et du Mont-Saint-Michel où nous avons rebroussé chemin, tant l’affluence était grande – il pleuvait, il ventait et cela ne donnait pas trop envie de s’ajouter à la foule déjà bien compacte. On y retournera un jour plus creux, à la première heure.
Nous l’avons contemplé de près, nous l’avons vu de loin: le Mont-Saint-Michel ponctue le paysage tout autour de la baie. On peut l’admirer depuis la plage. Il y a aussi de beaux points de vue conseillés par Christel, la propriétaire de la Cotentine: au bec d’Andaine ou à la pointe du groin du Sud. Il y a bien sûr aussi cette promenade sur les falaises de Carolles-Champeaux, un sentier réputé « le plus beau kilomètre de France ». Les locaux recommandent aussi la traversée à pied jusqu’au mont. Une aventure qui ne s’improvise pas: il faut absolument l’organiser avec un guide. Voilà, nous serons bien obligés de revenir pour accéder au Mont-Saint-Michel (sans la foule) et à pied. Un excellent prétexte pour revenir aussi à la Cotentine!
Le grand marnage
Le marnage peut atteindre ici près de 14m ! On le constate sur la plage de Saint-Pair-sur-Mer. A marée basse, la mer n’est plus qu’une ligne au lointain . A marée haute, elle se fracasse contre la digue, où domine le petit casino local. La piscine d’eau de mer installée sur la plage ne manque pas d’allure, submergée quand la mer monte, puis accessible aux nageurs qui profitent de l’eau retenue quand les vagues reprennent le large, des algues s’accrochant poétiquement aux rambardes tels des spectateurs muets.
La petite localité de Saint-Pair-sur-Mer ne manque pas d’atouts. De belles demeures de villégiature agrémentent ses rues. Sur la place communale où s’articulent les commerces de bouche et quelques restaurants, nous avons jeté notre dévolu sur l’Escale, très bien nommée. Le rapport qualité-prix y est exceptionnel: gourmand, copieux, avec un accueil familial fort sympathique. Fait rare: nous y sommes retournés trois soirs de suite, question de visiter l’intégralité de la carte (sans trop faire chauffer notre carte de crédit)!
Granville se dresse à l’horizon. Le GR 223 offre une superbe promenade à flanc de falaises. Ses courbes permettent d’admirer le littoral, de nombreux points de vue. Ce sentier des douaniers longe notamment une très belle demeure, le château de la Crête.
Notre plus courte étape: 2,7 km au compteur
Le dernier jour de notre séjour à Saint-Pair-sur-Mer, nous avons pris la même direction vers Granville, cette fois en voiture sur la départementale, pour gagner notre deuxième point de chute: la Villa Saint-Jean, élégante maison d’hôtes située dans le quartier Saint-Paul. C’est la plus courte étape que nous ayons jamais faite dans nos pérégrinations: 2,7 km à peine séparent Granville de Saint-Pair-sur-Mer!
On est à deux pas de Saint-Pair-sur-Mer, mais l’ambiance est toute différente. La petite cité est densément peuplée, la circulation un rien trépidante aux heures de pointe, les places de parking plutôt rares. Nous avons pu trouver une place de stationnement à deux pas de notre maison d’hôtes – nous n’avons plus bougé notre véhicule durant le reste du séjour. Mieux vaut découvrir Granville à pied, même si cela s’avère assez sportif: les rues montent et descendent allégrement d’un quartier à l’autre.
Dans le bas de la ville, près du port, autour des rues Lecampion, Poirier et Saint-Sauveur, on fait du lèche-vitrine au gré de très chouettes boutiques: mode, déco, librairies, magasins de bouche. C’est fort animé. Il y a moyen de manger un bout en ville chez Picorette, agréable salon de thé, ou le long des quais – nous avons déjeuné à la Citadelle, une brasserie élégante où on se régale de fruits de mer: huîtres gratinées et perles de yuzu, homard de Chausey. A un jet de chalutier… On constate, ici aussi, l’impressionnant marnage de la baie: avant d’entrer au restaurant, tous les bateaux étaient à flot. En sortant, ils reposent sur le flanc, attendant la prochaine marée haute.
De la Villa Saint-Jean à la maison Dior
C’est toujours marée haute à la Villa Saint-Jean, même si nous sommes sur les hauteurs du quartier Saint-Paul. Notre B&B présente un avantage manifeste: une piscine accueillante. Après une longue journée à monter et descendre les rues et les escaliers de Granville, cela détend de pouvoir nager ou lire au bord de la piscine. Un havre de paix en ville! Les chambres de la Villa Saint-Jean ont été aménagées dans une extension très moderne, tout en zinc, accolée à une belle demeure ancienne. Elles portent de jolis noms, comme une invitation à la plage: Destination mer, Retour de pêche, Cabine n°7.
Magali, la propriétaire des lieux, donne des conseils en aménagement et en home staging. On retrouve sa patte un peu partout dans la maison, avec une déco soignée et colorée, de magnifiques papiers peints, des meubles simples mais bien assortis. Quel plaisir de prendre le petit déjeuner dans le séjour de l’ancienne demeure – on y goûte les bons produits normands et on y savoure l’atmosphère chaleureuse du salon où se pavane un chat, vrai roi des lieux. Nous ne sommes que ses hôtes temporaires, nous fait-il bien sentir.
On ne peut imaginer passer à Granville sans visiter le musée Dior. Le parc, magnifique et accessible gratuitement, offre une belle vue sur la mer. Il y a moyen de siroter un verre au salon de thé, élégant comme il se doit, installé à la belle saison à l’ombre des pins parasols. L’établissement s’appelle La Bonne Aventure, en hommage à Dior, grand amateur d’art divinatoire.
Dior voyait la vie en rose
Le jardin forme un formidable écrin à la maison Dior, avec des buissons de roses, colorés et odoriférants. Tous les sentiers mènent à cette somptueuse demeure de rose vêtue (on croirait une pâtisserie bien sucrée). Elle s’appelait Les Rhumbs, du nom d’un des 32 angles formant la rose des vents. On en voit d’ailleurs une très belle représentation au sol, dans le salon.
Christian Dior a vécu ici des périodes très heureuses de son enfance et sa jeunesse. Dans les vitrines de la maison, on voit se construire l’œuvre du couturier, influencée par le jardin, les fleurs, les couleurs et les parfums de ce paradis. Ce jardin est aussi son œuvre: on peut y admirer un plan d’eau et une pergola qu’il a lui-même dessinés. La maison a quitté le patrimoine familial (suite à des revers de fortune du père), puis a été rachetée par la commune de Granville qui en fit un parc public dès les années trente. La villa fut transformée en musée à la fin des années 1990. Il faut absolument y passer – les expositions régulières renouvellent le plaisir de le parcourir.
Une belle manière de quitter la propriété est d’emprunter le sentier des douaniers qui descend à flanc de falaise vers Granville. On peut y admirer un panorama sur la plage, au loin les îles Chausey qu’on croit deviner, la côte aussi, plus au nord, avec la pointe d’Agon. La plage du Plat Gousset ne manque pas de charme. Une ribambelle d’enfants profitent de la marée basse pour construire des châteaux de sable. Certains les rêveront peut-être roses.
Edulis pour le plaisir des papilles
Après tant d’élégance, nous nous devions de viser aussi l’excellence gastronomique. Et pour cela, il y a une adresse à Granville: Edulis, ce qui signifie en latin « bon à manger ». C’est beaucoup mieux que bon: excellent au palais et merveilleux au regard. La cuisine de Jonathan Datin fait la part belle aux poissons et aux légumes bio. Tout est fait maison, et de saison De la mise en bouche au dessert (les tubes croustillants chocolat et caramel, sorbet cacao et sarrasin caramélisé resteront longtemps dans notre mémoire), on se régale à chaque plat.
Après une nuit réparatrice, nous avons mis le cap sur le port de Granville. De nombreux bateaux de plaisance viennent mouiller ici. C’est toujours amusant de goûter l’ambiance portuaire. A côté des quais dédiés à la plaisance, on peut observer le trafic des navettes qui assurent la liaison avec Chausey et Guernesey.
Granville doit surtout sa réputation à son activité halieutique: c’est le premier port coquillier de France. On y débarque quotidiennement des tonnes de coquilles Saint-Jacques, bulots, araignées de mer, homards, palourdes, huîtres qui iront approvisionner les étals dans tout l’Hexagone et plus loin. Pas étonnant qu’il y ait autant de restaurants sur les quais.
La vraie vedette au port de Granville reste le Marité, un trois-mâts goélette, le dernier terre-neuvier à voile français. Il vogue encore. Quel bonheur de le voir manoeuvrer pour rentrer au port, son pont chargé d’un groupe d’enfants en excursion maritime! Quand on se promène dans le haut de la ville, on peut voir ses voiles à l’horizon, lors de ses sorties en mer.
Sur le promontoire de Granville
Le cap de Granville offre son visage le plus marin, des airs de Saint-Malo (en plus charmant et plus authentique). La vieille ville posée sur ce promontoire naturel est ceinturée de murailles et de hautes falaises. L’entrelacs de rues anciennes abrite une vie culturelle assez riche. Il y a le théâtre de la Haute-Ville, mais aussi le musée d’art moderne Richard Anacréon où l’on peut découvrir une belle sélection de toiles et de livres rares autour de Cocteau et de Colette.
Il faut absolument arpenter la rue des Juifs qui grimpe vers la Haute-Ville. Elle comporte de nombreuses galeries d’art, des petites échoppes d’artisan, des boutiques de décoration ou des antiquaires. Une ancienne couturière réalise par exemple des cartes de vœux où le tissu se mêle au dessin. Plus haut, nous avons adoré l’Atelier de la Haute-Ville occupé par l’artiste Irène Häfliger – nous avons succombé à une très jolie toile d’oiseaux, dans un esprit japonisant.
L’atelier de l’artiste donne sur une jolie petite place où il fait bon se poser dès que le temps le permet. On peut y prendre un verre – la terrasse du café La Rafale est très agréable, avec la vie du quartier qui défile sous vos yeux. La place Cambernon recèle aussi une très bonne adresse pour manger, la Contremarche. Son déjeuner à 20,50€ pour 3 services est imparable: bon, beau, gourmet et gourmand. C’est copieux, mais on ne pèse pas non plus une tonne en sortie de table. Et cela tombe bien, parce qu’on avait encore à marcher!
Se promener sur les remparts, dans la Haute-Ville, offre un beau panorama sur la mer. Il faut pousser au bout du cap, jusqu’au phare de Granville, à deux pas des anciens bunkers de la Seconde Guerre mondiale pour découvrir un adorable sentier qui serpente entre nature et mer. La ville paraît loin… On pourrait rester des heures sur ce petit banc entre la pointe du Roc et le cap Lihou. Granville a plus que le pied marin, un éperon rocheux, battu par le vent salin. Derrière ses façades rangées subsiste un air de corsaire.
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